Как среди множества предлагаемых на рынке автомобилей не попасть впросак? Конечно, лучше всего пригласить на помощь эксперта, но его услуги имеют довольно высокую стоимость, причем независимо от того, купите вы осмотренную специалистом машину или нет. Поэтому рекомендуем выбирать самостоятельно, а уже потом – с экспертом. Педантичные немцы советуют руководствоваться системой тестов (представленных известным журналом «ADAC Motorwelt»), приведенных ниже.
Сварочные и резьбовые соединения. У автомобиля, который ремонтировался после аварии, сварочные швы толстые и неаккуратные; пластмассовые детали частично закрашены; грани головок болтов и гаек крепления кузовных частей повреждены.
Капот. Многочисленные царапины и сколы краски на передней части капота свидетельствуют о том, что автомобиль эксплуатировался в дальних поездках с большими скоростями.
Осветительные приборы. Запотевшие или мокрые изнутри фары и фонари имеют такое состояние из-за потери герметичности соединений. Это может повлечь их преждевременное старение, а также стать основанием для отказа в прохождении техосмотра.
Система выпуска. Коррозия раньше всего появляется именно на деталях этой системы, ведь они работают в агрессивной среде и при высоких температурах. Проверка простая: когда двигатель работает, заткнуть чем-либо выхлопную трубу. Если система где-то негерметична, газы будут с характерным свистом выходить через дыры и щели.
Замки. Обязательно проверить не только количество ключей, которые передаются покупателю (эта цифра вносится в договор), но и то, как с помощью этих ключей открываются и закрываются замки. «Тугие» замки дверей может свидетельствовать о деформации кузова в результате аварии, так что к ним нужно внимательно присмотреться.
Руль. Когда передние колеса автомобиля выставлены прямо по курсу, рулевое колесо не должно отклоняться от диаметральной плоскости больше чем на 5—10°. Если этот люфт больше – изношены наконечники рулевых тяг, рулевой механизм, втулки и тому подобное.
Охлаждающая жидкость. Уровень жидкости в расширительном бачке должен быть посередине между минимальной и максимальной отметками. Наличие пузырьков масла в охлаждающей жидкости – сигнал о том, что пробита прокладка головки блока цилиндров .
Ремень привода ГРМ. Необходимо проверить в сервисной книжке, когда проводились замены ремня и ролика привода ГРМ. Как правило, эта операция осуществляется через каждые 60 ООО км.
Свечи зажигания. Выкрутить свечи и внимательно осмотреть их. У нормально работающих свеч электроды должны быть светло-коричневого цвета. Если процесс сгорания идет с нарушениями, то электроды покрыты копотью или оплавлены. В этом могут быть повинны и некачественные свечи, и неплотность цилиндро-поршневой группы, и плохое топливо.
Дно салона изнутри. Влага под ковром свидетельствует о возможной коррозии дна кузова. Причина – забитые водосточные отверстия, сквозная коррозия пола. Признак повышенной влажности – сильное запотевание стекол салона.
Лобовое стекло. Оно стоит довольно дорого, поэтому следует тщательным образом осмотреть стекло и при наличии трещин, сколов и других дефектов договориться с продавцом о ремонте или замене стекла.
Кузов. Неодинаковые зазоры, смещение плоскости кузовных деталей – все это признаки автомобиля, побывавшего в аварии. Об этом же могут рассказать несимметрично смещенные колеса в колесных нишах.
Неравномерная, неровная краска. Под наилучшей по цвету и качеству краской может скрываться неровная поверхность, небрежно закрытая шпатлевкой. Это свидетельство аварии и некачественного послеаварийного ремонта.
Органы управления приборами. Проверка работы всех электроприборов (фар, указателей поворотов, стеклоочистителей, отопления, звукового сигнала, радио и т.п.) обязательна. Нерабочие кнопки – не трагедия, но обратить внимание на них нужно.
Высоковольтные провода. Трещины на изоляции, ее ломкость при сгибании, окисленные проводники могут нарушать нормальную работу двигателя, повышать расходы топлива, привести к потере мощности.
Тормоза. Для проверки состояния тормозов нужно снять колеса и осмотреть тормозные диски, колодки, шланги и другие детали. Тормозные диски, деформированные или сильно изношенные, нужно заменить.
Силовой агрегат. Двигатель и коробка передач должны быть чистыми и сухими. Конечно, так редко бывает, но не помешает подложить под них сухую газету и определенное время (30–40 минут) подержать ее там. Если после этого на газете не будут обнаружены капли масла и охлаждающей жидкости, можно быть относительно спокойным.
Тормозная жидкость. Бачок должен быть заполнен жидкостью немного выше минимальной отметки. Если где-нибудь жидкость вытекает – могут отказать тормоза. Следует проверить, когда и какая тормозная жидкость была залита в систему, поскольку не все тормозные жидкости смешиваются друг с другом.
Резиновые накладки на педалях. Если они сильно стерты, а на спидометре пробег небольшой – что-то не так. Возможно, спидометр «перекручен».
Моторное масло. Уровень масла должен отвечать норме, а в сервисной книжке должна быть запись о последней замене масла. Независимо от этих данных после приобретения машины масло и фильтр нужно заменить.
Аккумулятор. Аккумуляторная батарея не должна иметь трещин, а ее срок эксплуатации не должен превышать 2 года. Уровень электролита – по норме.
Шланги и трубки тормозной системы. Металлические трубки не должны иметь следов коррозии, а резиновые шланги – трещин или порезов. Подтекание тормозной жидкости недопустимо в любом месте.
Пыльники полуосей. Порванные защитные манжеты (пыльники) шарниров равных угловых скоростей – очень неприятный дефект для автомобилей с передним приводом. Ведь пыль, которая попадает через дырки к шарнирам, ускоряет их износ.
Резина уплотнений стекол должна быть без трещин и впритирку прилегать к стеклу и кузову по всему периметру. Если под поднятой резиной окажется краска другого оттенка, чем на остальном кузове, – автомобиль частично или полностью перекрашен после аварии или по другим причинам.
Сидения. Они должны быть целыми, исправными, упругими, а механизмы регулировки сидений должны надежно работать.
Краска. Если где-то на кузове краска вздулась, в этом месте под краской может быть коррозия, которая означает в будущем ремонт кузова.
Шины. Протектор на каждой паре колес должен быть с одинаковым рисунком, а его глубина не меньше 4 мм. Шины должны быть равномерно изношены.
Амортизация. Амортизационные стойки должны быть абсолютно сухими. После нажатия на угол машины амортизатор должен быстро возвращать ее в исходное положение.
Трубки охлаждающей системы. Шланги должны быть без трещин, хомуты впритирку затянуты, нигде не должно быть следов подтекания жидкости.
Ходовые испытания. Завести двигатель, проверить его работу, поездить на машине, оценить ее динамику.
Так выбирают автомобиль немцы. В принципе, эти рекомендации вполне годятся и для наших условий. Правда, есть и некоторые особенности, так сказать, «выбора автомобиля по-украински». Прежде всего вряд ли покупателю удастся найти подержанный автомобиль, совершенно не пострадавший в «боевых столкновениях». Видели бы владельцы некоторых иномарок, из какого хлама сделаны их машины – на вид сверкающие и вполне симпатичные… Да, искусству мастеров-жестянщиков можно позавидовать. Но безупречный, казалось бы, внешний вид еще не гарантирует, что владелец отремонтированного авто будет избавлен от очень серьезных проблем. Даже на очень хорошем оборудовании не всегда удается восстановить первоначальную геометрию кузова, что делает невозможным установить развал-схождение колес. Это, в свою очередь, является причиной ускоренного износа шин и т.д., и т.п. Подавляющее большинство автомобилей старше семи лет подверглось перекраске (хотя бы частичной), и как она была сделана – на совесть или же «тяп-ляп», лишь бы побыстрее продать автомобиль, – даже специалисту оценить очень непросто.
Что же касается других узлов и систем автомобиля, то здесь все зависит от состояния конкретного образца и желания продавца сбросить цену при обнаружении той или иной неполадки. Прогоревший глушитель – повод для торга, но не отказа от переговоров, а вот дымящий и поедающий масло двигатель – серьезная причина, заставляющая призадуматься о целесообразности покупки.
Надо сказать, что все вышеперечисленные советы годятся и при покупке подержанного автомобиля отечественного (в данном случае мы имеем в виду советского, украинского и российского) производства. Отличается разве что порядок цен. Например, замена поршневых колец на иномарке в среднем обходится в 500–600 долларов, тогда как владельцу «Жигулей» на эту операцию понадобится едва ли не на порядок меньшая сумма.
В любом случае – «не так страшен черт, как его малюют». Да, выбрать подержанный автомобиль в приличном состоянии нелегко, но вполне возможно. Главное – не экономить на диагностике. Лучше потратить 40–50 долларов перед покупкой машины, чем затем, «сэкономив», тратить тысячи на ремонт.
Комментарии посетителей