Если говорить о проверке тормозных колодок, то она не столь сложна, как это представляется неопытным автомобилистам. Во-первых, можно снять одно из колес (лучше передних, т.к. задние тормоза большинства «народных» автомобилей чаще всего барабанные, и их колодки изнашиваются не так интенсивно, как колодки дисковых тормозов) и проверить толщину фрикционных накладок. На всех колодках она должна быть примерно одинаковой и составлять не менее 3 мм.
В случае, если на одном колесе тормозные колодки изношены неравномерно, это может свидетельствовать о неправильной работе суппорта: он не возвращается в исходное состояние после окончания воздействия на тормоз, колодки трут по диску все время, изнашивая его и стираясь сами.
Конечно, не каждый день хочется снимать колеса, чтобы осмотреть тормозные колодки, да и время не всегда находится. А вот поднять капот и посмотреть на уровень тормозной жидкости в бачке – это можно (и нужно) делать всегда, перед каждой поездкой. Если уровень жидкости установился ниже, чем был после замены тормозных колодок, следует выяснить причину этого явления. При отсутствии подтеканий тормозной жидкости падение уровня, скорее всего, свидетельствует о большом износе фрикционных накладок.
Многие автолюбители считают операцию по замене тормозных колодок настолько простой, что осуществляют ее собственными силами. Однако при этом следует иметь в виду, что данная операция требует не столько сил, сколько умения и терпения. Нужно не просто снять изношенные колодки и установить новые, а убедиться в работоспособности суппорта и при необходимости восстановить подвижность его частей. Хорошо, если автолюбитель достаточно опытен, чтобы разобрать, почистить, смазать и затем правильно собрать суппорт. Ведь этот механизм, несмотря на кажущуюся его простоту, работает в невероятно сложных условиях. Здесь и высокие температуры, и знакопеременные нагрузки на сопряженные детали, и грязь (плюс соль зимой), и неумолимое старение, которому подвержены даже металлы.
Существуют конструкции суппортов, как будто специально придуманные для усложнения жизни автомобилистов. Например, у «Фольксваген Гольф II». Винты, при помощи которых стягиваются на своих направляющих половинки суппорта, рассчитаны на шестигранный ключ 6 мм, а развиваемого столь тонким инструментом усилия может оказаться недостаточно для отворачивания «прикипевшего» винта. Если грани в головке винта «слижутся», отворачивать его придется уже газовым ключом, а этому, в свою очередь, будет мешать резиновый пыльник, предохраняющий направляющую суппорта. Вынуть его, не отвернув винт, не удастся, купить отдельно – тоже. Иными словами, замена тормозных колодок может обернуться значительными расходами по ремонту суппорта, сопряженному с заменой дефицитных деталей, среди которых упомянутый пыльник – не самая редкая. Есть там одна втулка, изготовленная из фторопласта. Толщина стенки около 0,3 мм. Если такая втулка порвалась, ее не выточишь и не купишь – разве что суппорт в сборе можно приобрести. А фторопласт в данном случае заменяет смазку, направляющие в нем скользят легко. Правда, лишь до тех пор, пока втулка и пыльник целы и внутрь не попадает грязь.
Впрочем, в суппортах достаточно эффективно применяются консистентные смазки, содержащие графит. Последний не выгорает даже при высоких температурах, поэтому направляющие всегда смазаны.
Есть еще одна операция, без которой редко обходится замена тормозных колодок. Это возвращение на место поршня рабочего тормозного цилиндра. Эта простенькая деталь по мере износа начинает потихоньку подклинивать. «Задавить» на место такой поршень сложно, но можно. Главное – не стучать по нему молотком, иначе испортите и поршень, и тормозной цилиндр. Лучший способ борьбы с заклиниванием поршня – это его проворачивание вокруг собственной оси. Однако для этого необходим специальный инструмент, своего рода «тиски наоборот». Такие инструменты есть только у мастеров авторизованного автосервиса, и стоят они (равно как и услуги этих мастеров) дорого.
Мы привели в качестве примера особенности конструкции суппорта лишь одной модели. Они все разные, общее одно: нежелание без проблем разбираться и освобождать тормозные колодки. Так, у всех автомобилей семейства ВАЗ, где используется ползунковая система крепления, направляющие пальцы фиксируются шплинтами, которые нужно сначала удалить, а уже потом приступать к извлечению пальцев. Впрочем, извлечение – это не то слово. Иногда приходится выбивать! Хорошо, если для этого применяется специальная проставка, а то ведь можно и кусок суппорта отколоть. При невозможности решить проблему «с ходу» нужно побрызгать на «прикипевшие» детали смазкой WD-40 или хотя бы тормозной жидкостью и набраться терпения. Добившись восстановления подвижности пальца, выводят его из суппорта и освобождают колодки. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы смазка не попала на тормозной диск.
Удалив изношенные тормозные колодки, нужно внимательно осмотреть поверхность тормозного диска. Та ее часть, которая соприкасается с колодками при торможении, должна быть гладкой и ровной, без царапин и трещин. Толщина тормозного диска должна иметь величину не ниже нормы.
Теперь пришло время устанавливать припасенные заранее тормозные колодки. (Кстати, их покупка – тоже ответственное дело. Как, с одной стороны, не потратить лишних денег, а с другой – не напороться на подделку? Каждый решает этот вопрос самостоятельно, исходя из знаний, опыта и состояния кошелька.) Итак, разводим до крайних точек поршни рабочих тормозных цилиндров (о том, что стучать по ним нельзя, вы уже знаете), устанавливаем в суппорты свежие тормозные колодки и фиксируем их специальными пружинками. Чтобы не ошибиться в правильном выборе положения пружинок, запомните его еще до разборки суппорта.
Помните! При установке тормозных колодок ни в коем случае не стучите по ним молотком или иным металлическим предметом – фрикционная накладка может отвалиться от металлической подложки, и колодка будет приведена в негодность.
Установив колодки, поставьте на место колеса и попробуйте проехаться по дороге с малооживленным движением. Не пытайтесь сразу давить на педаль тормоза «до пола», колодкам нужно вначале приработаться к дискам. Во время движения несколько раз плавно нажмите на педаль тормоза, пока не почувствуете ее упругость. Повторите подобные действия несколько раз, чтобы убедиться в работоспособности системы. После 50—100 км пробега тормоза можно считать работающими нормально, если за это время не было отмечено никаких нештатных ситуаций.
Нелишне будет напомнить также о том, что в диагностике органолептические (то есть основанные на возможностях человеческих органов чувств) методы применяются широко и достаточно эффективно. Однако иногда их оказывается недостаточно. Так, например, процентное содержание влаги в тормозной жидкости оценивается при помощи специального метода и специальных инструментальных средств. Если при диагностике вашего автомобиля эксперт предложит оценить этот показатель – не отказывайтесь. Ведь избыток влаги – это льдинки зимой и паровые пробки летом. И то и другое для нормальной работы тормозной системы противопоказано, поэтому наиболее вероятно, что вам предложат заменить тормозную жидкость и назовут ближайшую СТО, где это можно сделать. Будет правильно, если замена тормозной жидкости будет доверена тем специалистам, у которых есть специальный стенд, позволяющий прокачать тормозную систему под давлением, чтобы удалить из нее образовавшиеся за годы эксплуатации сгустки грязи и различные отложения. При отсутствии такового вы просто выбросите деньги, причем дважды - за тормозную жидкость и за ее замену.
Комментарии посетителей